Kamchatka - liegt hinter Sibirien

Aufgrund der relativ geringen Entfernung zum Westen, begreifen wir das - während der Zeit des "eisernen Vorhanges" - herrschende Gefühl des Unbehagens und Bedrohtseins der Europäer. Einreiseformalitäten und Gepäckkontrolle sind innert einer Viertelstunde erledigt. Überraschend schnell finden wir unsere Kontaktperson des staatlichen Reisebüros. Im Hotel passieren wir samt Gepäck die Sicherheitskontrolle (ähnlich wie auf Flughäfen). Gleich darauf werden uns die Pässe abgenommen, mit der Zusicherung, dass wir diese bei der Abreise zurückerhalten. Wie sich noch zeigen sollte, ist dies in ganz Russland üblich. Es ist ein komisches Gefühl, abends - quasi als Papierlose - die nähere Umgebung des Hotels zu erkunden. Moskau ist heute eine westliche Stadt in der man sich frei bewegen kann. Alles was das Herz begehrt, ist vorhanden; selbst extravagante Boutiquen von weltweit bekannten Labels (Uhren, Schmuck, Mode), gute Restaurants etc. fehlen nicht. Erstaunlich, wie viele exklusive Autos mit einem Wert von CHF 200'000 und mehr auf den Strassen unterwegs sind. In Moskau leben mehr als 60 Milliardäre und in der Hauptstadt sind 500 Rolls-Royce, 600 Maserati, 400 Ferrari und 2500 Bentleys zugelassen.  Am folgenden Morgen erfolgt Teil 1 der Stadtbesichtigung und tags darauf Teil 2. Unsere Übersetzerin, Nataschka, führt uns am grössten Einkaufshaus GUM vorbei zum Wahrzeichen der Stadt, nämlich: dem Roten Platz (rot bedeutet in Russisch schön) mit der Basilius-Kirche, dem Lenin-Mausoleum und dem Kreml sowie an das Grab des unbekannten Soldaten. Ganz in der Nähe liegt auch der Vermessungspunkt "km 0", der für alle Distanzangaben im gesamten Lande gilt. 

Nach zwei Tagen verlassen wir Moskau mit der transsibirischen Eisenbahn (Bauzeit 1891 – 1905) in Richtung Irkutsk. Beim Auschecken im Hotel erhalten wir die Pässe zurück, versehen mit dem Nachweis über die Dauer des Aufenthaltes. Ein Fahrer des staatlichen Reisebüros bringt uns zum Bahnhof Jaroslawski und händigt uns dort die Fahrscheine sowie die Platzreservierungskarten aus. Bis nach Irkutsk am Baikalsee sind es rund 5'153 km oder 3 1/2 Tage (dies entspricht etwas mehr als der Hälfte der Gesamtlänge). Weiter bis zum berühmten Endpunkt Wladiwostok sind es nochmals 4'135 km. Kein Russe käme wohl auf den Gedanken, freiwillig in einen Zug von Moskau nach Ostsibirien zu steigen, aber wir Westler schon. 

Mit einem lauten Sirenenton setzt sich der Zug auf einer Spurweite von 1530 mm in Bewegung und tritt die Reise durch die russsche Steppe an. Von nun an werden wir jeden Tag eine Zeitzone durchqueren. Wir beziehen die beiden Deluxe-Abteile und richten uns ein. Die Schaffnerin bringt uns Bettlaken und Handtücher. Allerdings dürfen wir die Betten selber anziehen. Es ist etwas umständlich, die zusammengenähten Anzüge mit der kaum 60 cm grossen Rundöffnung über die Matratze zu zwängen. 

Mit einer Grösse von mehr als 10 Mio. km2 ist Sibirien grösser als jedes andere Land der Erde. 7'000 km zieht es sich von Ost nach West, 3'500 km von Nord nach Süd. Das riesige Gebiet unterteilt sich in drei Vegetationszonen, nämlich: die arktische Kältewüste (im Norden), die Tundra (Steppengürtel in Zentralsibirien) und im Süden die Taiga (770 Millionen Hektar borealer Waldgürtel). Die Abholzungen in diesem Gebiet gefährden das Weltklima (die sibirischen Wälder sind doppelt so gross, wie der Dschungel des Amazonas). In Sibirien leben rund 40 Mio. Einwohner. Kaum sind wir ausserhalb von Moskau gilt als Zahlungsmittel nur noch der Rubel. Weder Dollars, Euros, Traveller’s Cheques oder Kreditkarten werden akzeptiert, auch im Speisewagen nicht. Also begnügen wir uns mit einfacheren Gerichten, wie die Nationalsuppe Borschtsch (Rote-Beete-Suppe) und kaufen an den Haltestellen bei den fliegenden Händler Würste, Brot und Früchte. Selbst beim rund 15-minütigen Halt in der heimlichen Hauptstadt Sibiriens, Novosibirsk, können wir am Bahnhof kein Geld wechseln.

Wir überqueren fast alle grossen Ströme, wie Wolga, Kama, Ob, Jenissei und die bergigen Ausläufer des Urals. Bei Kilometer 1'777 km (ab Moskau) liegt die Grenze zwischen Europa und Asien. 

Draussen ziehen endlose Birken- und vereinzelt Tannenwälder vorbei, ab und zu mal kleine Bauerndörfer mit Holzhütten, ein paar Wiesen, Ställe, Sägewerke. Die Holzhäuser verfügen meist über kein Wasser und keinen Strom. In den weiten Ebenen leben Elch, Rentier, Luchs, Wolf und Braunbär. Wir stehen stundenlang im Gang und starren in die Natur. Wie weiter östlich wir kommen, desto öfters sieht man aufgegebene Kolchosen und unbearbeitete Felder, die allmählich wieder verbuschen. Leer stehende Industriekomplexe mit zerbrochenen Fensterscheiben, abbröckelnden Fassaden, beschädigtem Mauerwerk und undichten Dächern tauchen von Zeit zu Zeit gespensterhaft auf. Kräne, Maschinen, Rohrleitungen rosten vor sich hin. Uns fällt ein: im Jahre 2004 erreichte der Schrottpreis einen Höchststand. Hätte man hier all den Schrott eingesammelt und recycelt, wäre es nie zu einem Schrottengpass gekommen. Überall fehlt das Geld für den Unterhalt, viele Menschen sind ohne Arbeit. Doch selbst in den ärmsten Dörfern versuchen die Leute, aus dem bisschen was sie haben, noch etwas zu machen. Des öftern hören wir bei Diskussionen: „vor der Perestroika war alles besser, jeder hatte eine Arbeit und verdiente wenigstens etwas“.

Der Mongolenexpress hält an 22 Stationen und an grösseren Bahnhöfen hasten Babuschkas (Grossmütterchen) über die Gleise und erkaufen warme Kohlpastete,  getrockneten Fisch, Würste, selbstgebackenes Konfekt und Brot, Obst und Wodka. Gut 5 Minuten vor jedem Halt werden die Durchgänge zu unserem Wagen, beide Abteile sowie die Toilette durch die Zugbegleiterin geschlossen. Nach dem Öffnen der Wagentür reinigt sie den Messinghandlauf und stellt einen Aussteigeschemel bereit. Jetzt dürfen wir den Bahnwagen verlassen, während die Dame die Eingangstüre bewacht. Der Transsib ist die Lebensader Sibiriens, quasi ein rollendes Depot für den Fernen Osten und weitab aller staatlichen Kontrolle. Im Zug mitfahrende Händler verhökern ihrerseits Schmuggelware sowie Bier und Wodka. Alles läuft nach dem Motto: anhalten – ausladen – kassieren. Damit verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Nebst den Sprachproblemen - wir begegneten keiner Seele, die Englisch, Deutsch, Französisch oder Italienisch sprach -, hatten wir auch mit der kyrillischen Schrift zu kämpfen. In den frühen Morgenstunden der vierten Nacht nähert sich der Zug der Stadt Irkutsk (auch Paris des Ostens genannt mit 600’000 Einwohner), die zugleich die älteste Stadt Sibiriens ist. Die Region Irkutsk ist sehr reich an unterschiedlichen Naturressourcen, unter denen Holz- und hydroenergetische Ressourcen dominieren. Daneben gibt es Öl-, Gas-, Steinkohle-, Eisenerz-, Salz-, Gold-, Graphit- und Bauxitvorkommen, die durch Kombinate abgebaut werden. Die Stadt ist auch ein wichtiger Finanzplatz mit einer grossen Zahl von Banken und einer Börse, sowie ein Kultur- und Wirtschaftszentrum. In Irkutsk (wurde von den Kosaken gegründet) verlassen wir um 04.40 h den Zug. Trotz Dunkelheit finden wir problemlos unseren Fahrer, der uns zum Hotel bringt. 

Zwei Tage später stossen wir mit dem Off-Roader in das Innere der Halbinsel vor. Die Schotterpiste führt uns während mehr als 10 Stunden gut 520 km weit nach Esso. Hier leben noch Ewenken, Nachkommen der Ureinwohner. In diesem Dorf gibt es kein kaltes Wasser. Heisse Quellen versorgen selbst die Spülung der Toiletten. Esso dient uns als Ausgangspunkt, um morgen zu den Rentierhirten (Nomaden mongolischer Abstammung) zu gelangen. Gut eine halbe Stunde benötigt der russische MI8-Hubschrauber aus dem Jahr 1968 um auf Touren zu kommen. Wir steigen ein und setzen uns. Nach ein paar russischen Sätzen (vermutlich Begrüssung oder Sicherheitshinweise) heben wir ab. Vier Mann sind für die Bedienung des MI8 (Pilot, Ingenieur, Mechaniker und Navigator) erforderlich. 4'500 l Treibstoff werden für eine Flugdauer von 5 Stunden benötigt. Auf rund 10 m Höhe fliegt der Hubschrauber rückwärts und bleibt am Pistenende ein paar Minuten in dieser Position. Vergeblich suchen wir die Sicherheitsgurten. Wir klammern uns mit den Händen an den Bänken fest und versuchen mit den Füssen irgendwo Halt zu finden. Vermutlich ist jetzt die richtige Drehzahl erreicht. Auf jeden Fall gewinnen wir an Höhe und es geht vorwärts zu einer abgelegenen Hochebene, die sonst nur zu Fuss in mehreren Tagesmärschen zu erreichen ist. Beim Heranbrettern des Helikopters stiebt die Herde von 1'500 Rentieren in alle Himmelsrichtungen auseinander. Es dauerte Stunden bis die drei Hirten die Tiere wieder zusammengetrieben haben. Übrigens sind Rentiere die einzigen Hirsche bei denen auch die Weibchen ein, wenn auch kleineres, Geweih tragen. Zwischenzeitlich bittet uns die Frau des Herdenbesitzers in die Jurte (mongolisches Rundzelt). Die mongolische Abstammung der gesamten Familie und deren Helfer sind unverkennbar. Über einem kleinen Feuer in der Mitte des Rundzeltes hängt ein Kochkessel. Darin brodelt Rentierfleisch. Wir werden aufgefordert am Boden Platz zu nehmen. Die Clan-Angehörigen sind neugierig: sie wollen wissen, woher wir kommen, ob wir Kinder oder Grosskinder haben und wie das Leben in dem Land ist, wo wir herkommen. Während jeder einen Napf von dem Eintopfgericht erhält, beantworten wir die Fragen. Unsere Übersetzerin, Natascha, gibt die Antworten weiter. Ob richtig oder falsch kann keiner beurteilen. Die Nomaden verstehen nur halbwegs russisch, antworten aber in ihrer Sprache. Die Übersetzerin beherrscht diese auch nicht gänzlich. Was sie meint verstanden zu haben, erklärt sie uns in einem nicht ganz einwandfreien Englisch. Später als die Herde wieder vereint ist, warten wir bis sich die im Kreise bewegenden Rene ganz beruhigt haben. Der Herdenbesitzer hat ein Männchen ausgewählt und fängt dieses mit dem Lasso. Alsdann packt ein Helfer das Geweih, verwendet die Hebeltechnik und zwingt das Tier zu Boden. Der andere Helfer eilt herbei und hebt die beiden Hinterbeine hoch. Mit einem gekonnten Schnitt ist das Männchen kastriert, steht sofort auf und fügt sich wieder in der Herde ein. Wir sehen keinen einzigen Tropfen Blut. Behände bringt ein kleiner Junge die Hoden weg. Der Chef erklärt: kastrierte Männchen werden in der Folge grösser als ihre Artgenossen und dienen dann als Arbeitstiere. Zudem ist die Kastration für die gesamte Herde von Nutzen, da jedes Männchen bis zu 25 Weibchen zu betreuen hat. In den nächsten Tagen soll die Hochzeit des Sohnes stattfinden. Daher müssen für die Festivitäten zwei Tiere getötet werden. Etwas später geben wir dankend den uns dargebotenen Napf mit frischem Blut und den "mongolischen Nierchen" zurück. Bereits am Anfang ist uns ein spezielles Geräusch der Rentiere, ähnlich wie Hüsteln, aufgefallen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine lebendgebärende Fliege (Rachendasseln) während des Fluges bis zu 500 Junglarven in die Nasenhöhlen und Rachen der Rene spritzt. Die in der Rachenhöhle parasitierenden Larven des zweiten und dritten Stadiums (2,5 - 4 cm lang) werden dann verpuppungsreif ausgehustet. Sie bohren sich in den Boden ein. Nach drei bis sechs Wochen schlüpfen die erwachsenen Fliegen. Diese sind unmittelbar nach dem Schlupf geschlechtsreit und der Kreislauf beginnt von Neuem.   

Ein weiteres Highlight steht heute auf dem Programm. Ziel ist die Besteigung des Vulkans "Camel". Wladimir startet seinen Minibus, der später gegen Saschas altes, aber umgebautes, Geländefahrzeug eingetauscht wird. Der russische Fahrer lenkt das Gefährt schaukelnd und wippend ein ausgetrocknetes Bachbett hoch. Die absolut halsbrecherische Fahrt, welche uns jeden Knochen zu brechen droht, findet erst ihr Ende, als uns riesige Schneefeldern stoppen. An den Pneus wird etwas Luft abgelassen und weiter geht's, bis wir stecken bleiben. Mit alten russischen Snowmobils, noch mit Ketten angetrieben, erreichen wir eine Art Basislager unterhalb des Vulkankegels. Wir verpflegen uns. Alsdann beginnt der Anstieg. Dann liegen nur noch rund 200 Höhenmeter vor uns. Wir nehmen die letzte Etappe in Angriff. Der Vulkanhang besteht aus verwittertem Basalt. Es ist eine schweisstreibende Angelegenheit in Geröll und verkrusteter Asche vorwärts zu kommen. Der Kegel ist steil und die Schuhe finden keinen richtigen Halt. Alles nach dem Motto: 3 Schritte hoch und gleich deren Zwei zurück.

Nach einem deftigen Frühstück informieren uns Jewgenij und Adrian über die Organisation des Camps und die geltenden Gepflogenheiten. Da während der Nacht weitere Schauer niedergegangen sind, mussten zuerst die Zeltmatten getrocknet und das sich in den Mulden gesammelte Wasser beseitigt werden. Im Laufe des Vormittages unternehmen wir die erste Erkundungsfahrt. Wir suchen nach geeigneten Angelplätzen und finden keine Stelle, wo wir - direkt im Bachbett stehend - hätten angeln können. Die Schlauchboote selbst sind für 2 Fischer und Bootsführer zum Fischen viel zu eng. An den seichten Stellen ragen nur noch Zweige und Astwerk aus dem Wasser. Das Ufer ist mit hohen Büschen und Bäumen bewachsen. Schon bei der Ankunft stellten wir fest, dass der Wasserpegel aufgrund der Schneeschmelze relativ hoch steht (Ende Februar dieses Jahres lagen in Petropawlowsk immer noch 6 Meter Schnee). Im Laufe des Nachmittages können wir bei zaghaftem Sonnenschein in einem Nebenarm von der Böschung aus fischen. Es brauchte einiges an Überredungskunst, um von Jewgenij etwas Lachseier zu erbetteln. "Damit hat hier noch niemand einen Fisch gefangen!", polterte er. Wir wussten ja, die Russen essen den Kaviar lieber selber. Eine Flasche Wodka hilft seine Stimmung wieder zu verbessern. Da nach rund zwei Stunden angeln, keiner einen Biss verspürte, hören wir auf und warten auf das Boot. Aus lauter Langeweile gehen wir der Böschung entlang. Nach ein paar hundert Schritten steigt uns ein widerlicher Gestank in die Nase. Wir stossen auf einen stattlichen Haufen verwesender Lachse. Alles Weibchen mit aufgeschlitzten Bäuchen. Wir wissen sofort Bescheid: 

Endlich trifft das Boot ein bringt uns ins Camp. Kaum ist die russische Sauna (da gibt es noch Schläge mit Zweigen) beendet, setzt ein Dauerregen ein. Der Wasserstand steigt und steigt. Wir versehen einen Zweig mit einer Skala und stecken diesen in die Böschung. Damit kontrollieren wir, um wie viel der Pegel nach einer Stunde angestiegen ist. Jewgenij ist zufrieden und grinst uns triumphierend an, hat er doch mit dem Spinner zwei mittlere Lachse gefangen. Teile davon: Kopf, Rückgrat, alle Flossen, Innereien und sogar die Gonaden werden uns am Abend als Ucha (russische Fischsuppe) serviert. Dies trifft nicht unbedingt unseren Geschmack. Dennoch bemühen wir uns, anstandshalber ein paar Löffel zu versuchen. Der zeitliche Abstand von Löffel zu Löffel wird länger und länger. Unserer Aufmerksamkeit entgeht nicht, dass Adrian schon länger ungeduldig um den Tisch tigert und immer in unsere Teller schielt. In stillem Eiverständnis kapitulieren wir und legen die Löffel hin. Zum Verdauen wäre jetzt ein Schluck Wodka bestimmt angebracht. Wir holen eine Flasche aus unserem Vorrat von ursprünglich 6 Flaschen. Keiner wusste, dass dieses Getränk aus vollgefüllten Wassergläser und wie Wasser getrunken wird.

Hinter den Zelten knackt es. Offenbar verspeist Adrian gerade die Fischköpfe. Wir holen eine weitere Flasche, die nach einer Viertelstunde ebenfalls ausgetrocknet ist. Am anderen Tag ist der Zweig untergetaucht. Wir sehen, wie der Fluss über das Ufer tritt. Wie ein Schwamm hat sich unsere Insel mit Wasser vollgesogen. Setzt man den Fuss auf eine vermeintlich feste Unterlage, gurgelt es und Wasser quillt hoch. Wir graben Ablaufkanäle, um wenigstens die Küche und die Zelte vom eindringenden Wasser freizuhalten. Es nützt nichts. Durch den ununterbrochenen Regen steigt das Wasser weiter und flutet schlussendlich unsere Zelte samt der Küche. Die Luftmatratzen schwimmen. Keiner hat noch etwas Trockenes anzuziehen. Also entscheiden wir am dritten Tag den Sumpf zu verlassen und geben damit das Camp auf. Die tagelang andauernden Regengüsse liessen sämtliche Flüsse über die Ufer treten. Angeln in einer braunen Brühe zwischen Büschen und Bäumen konnte man definitiv vergessen. Zudem dürfte es bestimmt mehr als eine Woche dauern, bis sich die Verhältnisse wieder halbwegs normalisiert haben. Jewgenij macht kein Geheimnis daraus, dass er uns für Weicheier hält. Als wir ihm mitteilten, dass er keinerlei finanziellen Einbussen zu befürchten habe, fügte er sich seinem Schicksal. Doch Olga ist dankbar. Sie ist so stark erkältet und ihr Hals derart angeschwollen, dass ihr Kopf direkt auf den Schultern zu ruhen scheint.

Wir beabsichtigen, während zwei Tagen, die ganze Stadt und die nähere Umgebung zu Fuss zu erkunden. Zuerst besuchen wir den Markt. Das Angebot ist unspektakulär. Billigkleider aus China, etwas Obst und Gemüse. Doch bei den Fischständen staunen wir. Da liegen sie, die Königslachse. Filets bis 5 cm dick, mittig halbiert immer noch gut 50 cm lang und mehr als 30 cm breit. Diese sind offenbar mit den Netzen gefangen worden. Ihre Farbe ist rotbraun und glänzt, als ob sie lackiert worden sind. Es dürfte sich dabei um irgendein Konservierungsmittel handeln. Weitere Streifzüge folgen quer durch die Stadt. Augenfällig ist auch hier – wie übrigens in anderen Städten – die grosse Anzahl hübscher Frauen. Modern gekleidet stolzieren sie auf High Heels über kaputte Strassen und aufgebrochene Gehsteige. Wasserlachen umhüpfend verschwinden sie lachend in irgend einem Haus, das keiner von uns hätte bewohnen wollen. Wir begegnen praktisch keinen alten Leuten und die Jungen scheinen keine Perspektive zu haben. Fast jeden Abend ist im Festsaal des Hotels ein Gelage der Studienabgänge, die bis in den frühen Morgen feiern. Vermutlich dürften diese später in Gegenden abwandern, wo Arbeitsplätze vorhanden sind.